Es ist ein ziemlich trockener Winter, als ich mich Ende August 2009 zusammen mit meiner Freundin in einem vollgepackten kleinen Toyota von Namibias Hauptstadt Windhoek aufmache, um ein paar spannende Tage im Etosha-Nationalpark zu verbringen. Das kleine Zweimannzelt hatte sich eine Woche zuvor bei einem Kurztrip zur “Spitzkoppe” bereits bewährt. Der Wasser- und Lebensmittelvorrat war aufgefüllt, der Ersatzreifen geprüft, und auch sonst hatten wir alles dabei um mindestens eine Woche auch im absoluten Nirgendwo gut über die Runden zu kommen.

Gut vier Stunden dauert die Fahrt mit dem Auto ‘gen Norden. Zunächst auf der B1 vorbei an Okahandja, der “Fleischfabrik” Namibias, in der auch das berühmte “Biltong” – das gut gewürzte Trockenfleisch – produziert wird. Etwa 150 Kilometer weiter, entlang endlos abgezäunten Farmlands, kommen wir westlich des Waterberg-Massivs nach Otjiwarongo. Hier gibt es für Namibia Reisende nun die Wahl: Nach links, weiter auf der B8 Richtung angolanische Grenze nach Rundu und von dort weiter in die entlegene Region Caprivi zum Sambesi-Fluss, oder rechts, auf der kleinere, aber ebenfalls ordentlich geteerten C38, über Outjo Richtung Etosha Nationalpark.

Wachsam sollte man über die schmalere Teerstraße fahren, wachsam und vor allem nicht in der Nacht. Links und Rechts ist das Grasland in einem breiten Streifen abgemäht, um schon frühzeitig Tiere erkennen zu können, die eventuell die Straße kreuzen. In unserem Fall waren es nur unzählige Warzenschweine, die sich der Gefahr bewußt, gar nicht erst in die Nähe des Asphalts wagten.

Wer die Tierwelt in Etoshas erleben will, muss sich vorher in einem der drei großen Camps (Okaukuejo, Halali, Namutoni) des Nationalparks anmelden. Wildes campen außerhalb der umzäunten Anlagen in dem über 22.000 km² großen Gebiet (etwa halb so groß wie Niedersachsen) ist streng verboten und auch nicht unbedingt ratsam. Von Süden her erreicht man den Park über das “Anderssons Gate”, knapp 80 Kilometer nachdem man die letzte Ortschaft Outjo hinter sich gelassen  hat. Nach der Registrierung und dem Bezahlen der Anmeldegebühr geht es jetzt nur noch wenige Kilometer weiter in das erste von drei Camps in Etosha: Okaukuejo, zu Kolonialzeiten einst eine deutsche Militär- und später Polizeistation.

Heute beherbergt das Okaukuejo neben der Parkverwaltung auch das Etosha Ecological Institute. Hier gibt es für jeden Geldbeutel die passende Übernachtungsmöglichkeit. Ob auf dem Campingplatz oder in kleinen Bungalows unterschiedlicher Austattungsklasse samt Restaurant und Swimmingpool. Ein Souvernirgeschäft und ein kleiner Supermarkt fehlen ebenfalls nicht. Schnell stelle ich fest, dass diese Camp schon viel zu gut ausgestattet ist, um sich überhaupt noch “Camp” zu nennen. Zumindest für meinen Geschmack.

“Sonntagscamper” durchfährt es mich, als ich feststelle, dass selbst die Zeltplätze mit Wasser, Strom und komfortablen sanitären Anlagen versorgt sind. Unzählige bestens ausgestattete Urlauber mit rollenden Campingküchen als Anhänger und allerlei weiterem Komfort besiedeln den Campingbereich. Aus einem Zelt vernehme ich sogar einen Staubsauger. Für einen Moment lang frage ich mich, was das noch mit wilde Natur erleben zu tun haben soll. Aber gut, ignorieren wir das.

Tagsüber ist der Campingplatz verwaist, da die meisten Touristen mit ihren Fahrzeugen auf den freigegebenen Wegen auf eigene Faust den Nationalpark erkunden. Viele künstlich angelegte Wasserstellen im Nationalpark versorgen die Tiere, halten sie gleichzeitig im Park und bieten den Touristen die beste Möglichkeit Namibias Tierwelt aus nächster Nähe zu erleben.

Aber wozu stundenlang quer durch das Gelände gurken? Ein großes Wasserloch direkt am Camp bietet ebenfalls beste Beobachtungsmöglichkeiten. Hier lässt man sich bequem auf einer der vielen Bänke entlang des erhöhten Schutzwalls nieder und wartet auf das Schauspiel, das sich vor einem bietet. Okaukuejo ist komplett umzäunt und gegen Abend werden die Tore geschlossen. Hier sollte man sich streng an die Öffnungszeiten halten. Wer jetzt noch draußen ist, riskiert nicht nur seine Gesundheit sondern auch empfindliche Strafen. Die namibischen Behörden sehen es gar nicht gerne, wenn man sich abseits der erlaubten Wege und Zeiten im Park bewegt. Auch das Verlassen des Fahrzeugs ist ohne besonderen Grund im Park nicht gestattet und hat Geldstrafen zur Folge.

Elefanten, Zebras, Antilopen, Giraffen und auch das sonst in Afrika recht selten gewordene Schwarze Nashorn zu sehen, ist bereits ohne das Camp zu verlassen mit etwas Geduld recht einfach möglich. Das örtliche Wasserloch bietet zu jeder Tag und Nachtzeit ein eindrucksvolles Schauspiel. Über Tag gehört der Platz zweifellos den Zebras oder Oryxantilopen mit ihren mächtigen spitz zulaufenden Hörnern sowie unzähligen Springböcken oder Kudus. Etwas seltener, und wenn dann nur in der Nacht, schauen vielleicht mal die Löwen vorbei. Mit einem Leoparden wird man dort eher weniger rechnen können.

Wer also auf der Suche nach Afrikas “Big Five” ist, das sind Elefant, Schwarzes Nashorn, Büffel, Löwe und der Leopard, der braucht schon eine Portion Glück und sollte sich am frühen Morgen auf eine Safari außerhalb Okaukuejos begeben. Beim Leopard hatten wir diesmal trotz erfahrener Führung durch einen Ranger leider kein Glück.

Wenn die Dämmerung hereinbricht, dann tasten sich Meter für Meter aus dem Gebüsch auch die Giraffen heran. Auch das schnell agressiv reagierende “Schwarze Nashorn” – vom “Weißen Nashorn” nicht über die Farbe sondern eher noch über den kleineren Körperbau und den spitz zulaufenden Mund zu unterscheiden, wagt einen Versuch, einen Platz am Wasser zu ergattern. Vom Beobachtungsposten kann man so stundenlang dem tierischen Schauspiel folgen, “Naturdoku live” ganz ohne Werbeunterbrechnung. Und sobald die Dunkelheit oberhand gewonnen hat und der sagenhafte Sternenhimmel zum Vorschein kommt, hört man mit etwas Glück vielleicht auch schon die Löwen brüllen…

Weitere Fotos aus Namibia 2009/2010:

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1. Out of Africa

Eine wohltuende Kühle erfrischt den Besucher, sobald sich die Tür zur kleinen „Boutique del Fumador“, einem edlen Tabakgeschäft in der „Colonial Zone“, der Altstadt Santo Domingos, öffnet. Während draußen die Karibiksonne jedem Mitteleuropäer die Schweißperlen auf die Stirn jagt, ist der auf gefühlte Eisschranktemperatur gekühlte Verkaufsraum des Tabakgeschäfts eine willkommene Abwechslung.

Hier, am Ende der „Calle El Conde“, der urigen Fußgängerzone in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, gegenüber der ältesten Kathedrale Amerikas und im Schatten des ehrwürdigen Kolumbus-Denkmals, gibt es nun schon seit fast 20 Jahren eine der wohl besten handgedrehten Zigarren des Landes. Der normale Pauschaltourist wird diese und viele andere Sehenswürdigkeiten kaum mitbekommen, sind die großen Hotelburgen doch in weiter Ferne und meist gut abgeschirmt vom realen Leben.

Bildergalerie

Hinter dem linken Schaufenster hockt ein Mann an einem alten braunen Holztisch und stellt aus den Unmengen von herumliegenden Tabakblättern die edle Rauchware her. Imposant erscheinen die dunklen, entlang der Wände aufgestellten, Holzregale. Bis unter die Decke stapelt sich die Zigarrenkisten in verschiedenen Größen, Jahrgängen und Qualitätsstufen.

Hier ist auch der Arbeitsplatz von Ybo Nunéz, der sich sehr offenherzig und freundlich um die Kunden kümmert, die sich hier nach einem ganz besonderen Geschenk umsehen. Der 32 jährige Dominikaner arbeitet schon fast sein halbes Leben hier. Zusammen mit seiner jungen Kollegin Ritzy Vargas präsentiert er mir stolz die unterschiedlichen Zigarren vom Typ „Caoba“ und führt mich sofort nach hinten, in den großen Klimaraum.

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, besser bekannt als Dominikanische Republik. Derzeit machen mir nur die Stürme ein wenig Sorgen, die gerade reihenweise über die Karibik herziehen. Erst Fay, dann Gustav und seit gestern hat sich “Hanna” über dem westlichen Atlantik zusammengebraut. Da empfiehlt es sich, die Webseite des National Hurricane Centers der US-Amerikanischen National Oceanic and Admospheric Administration (NOAA) im Auge zu behalten, die immer aktuelle Wettervorhersagen liefert. Auch die Namen für die künftigen Stürme stehen bereits fest. Wenn die Saison, wie nun vorhergesagt, weiter stürmisch bleibt, dann werden wir von Ike, Josephine und Kyle bestimmt noch hören. Hoffen wir mal, dass sich die Wetterfrösche irren.

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Dass ihre Siedlung einmal zur Hauptstadt des Glücksspiels werden würde, haben sich die Mormonen wohl nicht erträumt, als sie 1856 auf dem Fleckchen Erde ihre Kirche errichteten, das später einmal als „Sin City“ zum Inbegriff für Laster aller Art werden sollte: Spielsucht, Sex und Alkohol.

Eigentlich waren die Mormonen gekommen um die dort lebenden Paiute Indianer zum Christentum zu bekehren. Doch nur drei Jahre später gaben die Anhänger der „Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage“ wie sich die Mormonen auch nennen, diesen staubigen Teil im heutigen US-Bundesstaat Nevada wieder auf. Die US Armee kehrte in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts zurück und errichtete das „Fort Baker“. Der Standort wurde zu einem wichtigen Stützpunkt unzähliger Pioniere, die an den vielen Quellen in der Gegend neue Kraft sammeln konnten um anschließend weiter ihren Weg nach Kalifornien durch das unwirtliche Death Valley zu finden oder aber Richtung Osten nach New Mexico zu ziehen. Einige blieben, schließlich kam die Eisenbahn und so wurde am 15. Mai 1905 die Stadt „Las Vegas“, übersetzt „Die Ebene“, offiziell gegründet.

Ihren Boom erlebt Las Vegas mit der Legalisierung des Glücksspiels im Frühjahr 1931. Mit dem Bau des Hoover-Dams ganz in der Nähe an der Grenze zu Arizona kommen immer mehr Menschen in die Stadt. Die ersten Nachtclubs eröffnen und 1938 spricht Guy McAffee, Betreiber der „Pair-O-Dice“ Clubs zum ersten Mal vom „Strip“. So nennt sich auch heute noch die „Hauptstraße“ der Spielhöllen, die sich einmal von Nord nach Süd durch ganz Las Vegas zieht. Eine Reeperbahn im Megaformat, fast sieben Kilometer lang. Nirgendwo sonst kann man so schnell Heiraten und sich auch gleich wieder scheiden lassen. Hier findet man fast alle Hotels, die Las Vegas berühmt gemacht haben: Im Norden das Stratosphere, das 365 Meter hohe Turmhotel auf dessen Spitze sich todesmutige im „Big Shot“ 40 Meter in die Höhe katapultieren lassen, um anschließend die gleiche Strecke wie im freien Fall nach unten zu stürzen. Im Süden das Luxor, eine Vier-Sterne-Hotelpyramide mit eigener Sphinx und einem an der Spitze senkrecht angebrachten Megascheinwerfer, dessen Lichtstrahl selbst im 440 Kilometer entfernten Los Angeles sichtbar ist.

Quietschbuntes Märchenschloß “Excalibur”

Las Vegas in der Krise – Für Europatouristen jetzt besonders attraktiv

Die Amerikaner sind keine Weltenbummler, statt dessen holen sie sich die Attraktionen des Planeten lieber nach Hause: Entlang des Strips haben sie ihr kleines Europa nachgebaut: Das „Venetian“ mit Rialto-Brücke, das „Paris“ mit Eiffelturm und Triumphbogen oder das „Excalibur“, ein kitschig buntes Märchenschloss neben dem sogar Neuschwanstein wie eine Holzbaracke erscheint. Bei soviel Gigantismus ist es natürlich nicht verwunderlich, dass so manches Hotel in Las Vegas nur wenige Jahre übersteht, bis es neuen Projekten weichen muss. Doch die Boomzeit ist vorbei. Las Vegas steckt dieser Tage in der Krise. Ausbleibende Touristenströme und schlechte Konjunkturdaten der US-Wirtschaft haben der Stadt schwer zugesetzt. Die Aktienkurse der Hotelgiganten befinden sich im freien Fall, hunderten Angestellten wurde gekündigt. Für Touristen mit schmalem Geldbeutel ist das gar nicht so schlecht. So kann man sich derzeit über günstige Übernachtungspreise von unter 50 Dollar freuen. Auch eines der größten Bauprojekte der letzen Jahre mitten am Strip steht still: Kein geringerer als Donald Trump plante hier ein ehrgeiziges Hotelprojekt. Dies wurde im Mai nun erst einmal auf Eis gelegt. Zurück geblieben ist eine riesige Baustelle. Wann es weitergeht, steht noch nicht fest.

Der Bauboom in Las Vegas ist nicht zuletzt auch durch die Immobilienkrise in den USA ins Stocken geraten.

Langsam besinnt man sich in der Spielerstadt darauf, seinen Besuchern mehr zu bieten als Glücksspiel am laufenden Band. Restaurants, Wellness-Hotels und Showprogramme machen mittlerweile den Großteil der Einnahmen aus. Casinos spielen nur noch die zweite Geige. Doch der schwache Dollar und die niedrigen Preise machen die Wüstenstadt gerade für Europatouristen jetzt besonders attraktiv. Wer frühzeitig bucht, kann schon ab rund 600 Euro einen Flug ergattern.

Nicht so spektakulär, aber aufgrund seiner Geschichte immer noch eine der bekanntesten Adressen in Las Vegas: Das Flamingo Hotel.

Eines der ersten Hotels am Strip war das „Flamingo“, das 1946 von dem Mafiosi Bugsy Siegel eröffnet wurde und als Kulisse für so manchen Hollywood-Streifen diente. So die Originalversion von „Oceans Eleven“ mit Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr, oder den etwas abgedrehten Streifen „Fear and loathing in Las Vegas“ mit Johnny Depp und Benicio del Toro. Bis vor kurzem zierte hier ein überdimensionales Foto von Soulstar Toni Braxton die Frontseite des Hotels. Der Weltstart trat hier noch bis zum Frühjahr allabendlich live auf. Aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme musste Braxton das Showprogramm jedoch im April absagen. Ende Mai wurde es dann auch von der Hotelleitung offiziell abgesetzt.

Das jedes Hotel in Las Vegas über einen eigenen Casino-Bereich verfügt, versteht sich in dieser Stadt natürlich von selbst. Dabei sollte man sich nicht von allgemeinen Vorstellungen über Casinos täuschen lassen: Anzug oder Krawattenzwang herrscht in den Hotelcasinos in der Regel nicht. Die Gäste zocken Tag- und Nacht auch in T-Shirt und Shorts.

Kontrastprogramm Wüstentour

Tagsüber ist auf dem Strip nicht viel los. Wer sich dennoch auf die Straße verirrt, statt in den Casinos dem erhofften Millionengewinn nachzujagen, muss sich seinen Weg vorbei an den unzähligen mexikanischen Tagelöhnern bahnen, die an der Straße Spalier stehen um Coupons für die Nachtclubs und Striptease Bars abseits des Strips unters Volk zu bringen. Flyer verteilen, sicherlich einer der am miesesten bezahlten Jobs der Stadt.

Der Tag eignet sich für Las Vegas Besucher daher hervorragend für Ausflüge in die Umgebung der Spielerstadt. Ein Mietwagen ist dabei jedoch unerlässlich. Damit empfiehlt es sich, auf dem Highway 93 über den Hoover Dam gen Süden Richtung Phoenix zu fahren.

Endlose Straße – Der Highway 93

Rund 60 Kilometer weiter geht es links auf die Ferry Road durch Dolan Springs, einem verschlafenen Nest mitten im Nirgendwo. Von dort sind es dann nur noch einige Kilometer entlang er Diamond Bar Road bis zum Grand Canyon West.

Damit der Postbote nicht zu jedem einzelnen Haus muss, stehen die Briefkästen in Dolan Springs gesammelt an der Straße.

Hier wartet der Skywalk, die neueste Attraktion am Grand Canyon, auf seine Besucher. Erst im vergangenen Jahr fertig gestellt ragt in schwindelerregender Höhe hufeisenförmig eine Art „Balkon“ über den Abgrund. Der Boden ist mit Plexiglas ausgelegt, so dass der Besucher das Gefühl hat, über dem Canyon zu schweben. Nichts für schwache Gemüter. Das Gebiet und auch der Skywalk gehören dem Stamm der Hualapai Indianer. Für rund 25 US Dollar darf man den Skywalk betreten. Es werden aber auch Tagestouren mit oder ohne Übernachtung angeboten. Die Preise klettern dann je nach Angebot bis auf 200 Dollar. Noch ist das Gebiet um den Skywalk wenig erschlossen. Aber ein Hotel und weitere Touristenattraktionen sind zum Leidwesen der Umweltschützer geplant. Zu spät sollte man sich jedoch nicht auf den Weg machen. Schon ab halb vier am Nachmittag lassen einen die Ranger nicht mehr bis zum Skywalk vor.

Auch das berühmte Death Valley ist von Las Vegas mit dem Auto in wenigen Stunden zu erreichen und bietet ein willkommenes Kontrastprogramm zum Trubel in der Stadt. Hier sollte man allerdings eine Übernachtung in „Furnace Creek“ mitten im Valley in Betracht ziehen. Wer es rustikaler mag, kann findet dort auch einen Campingplatz.

Die „Mesquite Sand Dunes“ im Death Valley

Obwohl der Pazifische Ozean nicht weit ist, zählt das von einer Bergkette umschlossene Death Valley zu einem der trockensten Gegenden der Erde. Im Sommer sind Temperaturen bis 50 Grad Celsius im Schatten keine Seltenheit. Hier ist es überlebensnotwendig, immer genügend Trinkwasser dabei zu haben. Auch ein leerer Benzintank kann hier sehr schnell gefährlich werden – normale Handys funktionieren im Death Valley mangels Funkmasten nämlich nicht. Damit die Autos die Fahrt durch das „Tal des Todes“ überstehen, hat die Parkverwaltung alle paar Kilometer Behälter mit Kühlwasser aufgestellt.

Das „Badwater Basin“ im Death Valley ist mit 85,5 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt Nordamerikas.

Ganz so tot wie sein Name ist das Death Valley aber nicht: Unzählige Tier- und Pflanzenarten haben sich auf das harte Leben spezialisiert. Tagsüber trifft man höchstens mal auf ein paar Kojoten, die an der Straße auf vorbeifahrende Urlauber warten, immer in der Hoffnung durch ihren treuen „Hundeblick“ etwas Futter zu ergattern, was man aber tunlichst unterlassen sollte.

Erst mit Einbruch der Dämmerung machen sich dann die anderen Tiere auf den Weg, immer auf der Suche nach Nahrung: Klapperschlangen, Eidechsen oder das Dickhornschaf, deren männliche Vertreter imposante Hörner tragen.

Kojote am Wegesrand. Die Tiere haben die Hemmungen vor Menschen verloren und wagen sich bis auf wenige Meter an die Fahrzeuge heran.

The show must go on

Auch in Las Vegas beginnt das Leben erst wieder nach Sonnenuntergang: Jetzt lockt die die Nacht mit ihren zahlreichen Shows. Ein besonderes Highlight ist weltberühmte “Cirque du Soleil“, dessen verschiedene Themenshows allabendlich in unterschiedlichen Hotels aufgeführt werden. Atemberaubende Akrobatik, Musik und eine phantastische Bühnenshow zeichnen ihn aus. So zum Beispiel die Show „O“ im Hotel Bellagio. Hier wird die gesamte Bühne geflutet und der Cirque du Soleil präsentiert eine phantastische Wassershow mit akrobatischen Höchstleistungen über und unter dem kühlen Nass. Die Show wird bis auf wenige Tage das gesamte Jahr allabendlich dargeboten, die Eintrittspreise beginnen ab rund 95 US-Dollar.

Für Beatles-Fans lohnt sich ein Besuch im Hotel Mirage, jenem legendären Ort, in dem jahrelang die beiden Magier Siegfried & Roy mit ihren weißen Tigern und Löwen aufgetreten sind. Bis zu jenem denkwürdigen Tag im Oktober 2003, als Roy Horn während der Show von seinem weißen Tiger „Montecore“ angegriffen und schwerst verletzt wurde. Jetzt geht es musikalischer zu im Mirage. Das Beatles Musical „Love“ erzählt allabendlich mit einer Mischung aus Musik und Akrobatik die Geschichte der vier Ausnahmemusiker aus Liverpool. Auch das Beatles Musical ist eine Darbietung des Cirque Du Soleil Las Vegas und feierte im Sommer 2006 Premiere. Aber auch ohne Showticket ist das Mirage eine echte Attraktion: Allabendlich bricht dort vor dem Haupteingang der größte künstliche Vulkan der Welt aus und verwandelt den kleinen See vor dem Hotel in ein spektakulär feuriges Farbenmeer. Auch andere Hotels bieten regelmäßig kostenlose Attraktionen für ihre Besucher, so kann man vor dem Luxushotel Bellagio unweit vom Flamingo Hotel die „tanzenden Wasserfontänen“ bestaunen die sich jeden Abend im Rythmus der Musik auf und ab bewegen.

Der Las Vegas Monorail verbindet die wichtigsten Hotels am Strip

Wer sich auf seinem Weg entlang des „Strips“ nicht vollends die Füße wundlaufen will und auch keine Lust hat, alle paar Minuten ein Taxi an den Straßenrand zu rufen, der kann auch mit dem „Monorail“, eine Einschienen-Hochbahn, zwischen den wichtigsten Hotels von Süd nach Nord hin- und herpendeln. Ein Tagesticket gibt es bereits ab neun Dollar. Die 2004 eröffnete Hochbahn verbindet das im Süden gelegene MGM Grand mit dem weiter nördlich gelegenen Sahara Hotel. Auf dem Weg dazwischen liegen viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten am Strip. Las Vegas bietet dabei für jeden Geschmack etwas und für manchen Geschmack auch ein bisschen zu viel. Aber genau das macht diese verrückte Stadt mitten in der Wüste von Nevada so reizvoll.

Diese und weitere Fotos meiner Las Vegas Tour gibt es hier

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Erzählt man seinen Freunden, dass man in Kürze in Urlaub zu fliegen gedenkt, folgt meist die neidvolle Gegenfrage “Echt? Wohin denn?” . Ein wundervolles Gefühl von aller Welt um diesen bevorstehenden Urlaubstrip beneidet zu werden, während der Rest im pisselig verregneten Deutschland bleiben muss. Allerdings macht man sich dieses Hochgefühl schlagartig in dem Moment kaputt, in dem die Antwort “Mallorca” lautet. Das gerade noch spannungsgeladene Gesicht des Gegenübers verwandelt sich in ein krampfhaftes Lächeln, mit einer Mischung aus Mitleid und noch mehr Mitleid.

Wer Glück hat, bekommt vielleicht noch ein verlogenes “Ah, Mallorca, wie schön”, zu hören. Und dann sind sie wieder da, die grausamen Bilder aus “Deutschlands 17. Bundesland”: Besoffenen Teutonen am Ballermann, die sich mit dem Strohhalm an einem riesigen Sangria-Eimer festklammern. Im Hintergrund die Klänge der grausamsten Gassenhauer, mit denen sich die Deutschen bis heute für die verlorenen Weltkriege rächen. “Hölle Hölle Hölle…”

Vor 4.000 Jahren kamen die ersten Höhlenbewohner nach Mallorca. Heute kommen Sie alljährlich mit dem Flugzeug zurück…

Es geht auch anders. Mallorca ist schön. Wirklich. Ganz ehrlich. Auch wenn man keinen Schinken kaufen möchte. Man muss die Insel nur mal zu einer anderen Zeit als zur Hochsaison besuchen. April oder Mai, am besten aber Oktober. Da ist es noch flauschig warm, die Sonne scheint und selbst das Meer lädt noch zum Baden ein. Die Strände sind nur noch vereinzelt besucht und die zahlreichen einsamen Buchten verdienen wieder den Namen “einsame Buchten”. Selbst die Mallorquiner sind irgendwie entspannter und trauen sich am Wochenende selbst mal wieder raus, ein bisschen Strand genießen.

Abseits der Strände gibt es einiges auf der Baleareninsel zu entdecken. Auf dem Weg von Palma nach Sollér liegt an der C-711 am Fuße der Serra Tramuntana die Stadt Bunyola, besonders reizvoll durch ihre verwinkelten schmalen Straßen und Treppen. Unzählige Blumentöpfe zieren hier und da die Häuserfronten und bringen viel Grün in die kleinen Gassen. Wer abseits der Strände Urlaub machen möchte, ist auch auf einer Hotelfinka in Bunyola gut aufgehoben.

Ein Stückchen weiter die C-711 hinauf liegen kurz vor dem Eingang des Tunnels nach Sollér auf der rechten Seite die über 700 Jahre alten “Jardins d’ Alfabia”, die arabischen Gärten. Eigentlich handelt es sich hier um einen Garten, oder besser gesagt, eine Gartenanlage. Außer Sonntags kann man hier bis 18 Uhr die Schönheiten arabischer Gartenkunst bewundern. Durch schattige Laubengänge geht es vorbei an vielen einheimischen und subtropischen Pflanzen. Bei Wasserspielen und einem großer Teich lässt sich gut entspannen. In der Hochsaison ist dazu eine hölzerne Bar geöffnet, die mittem im Grün frisch gepresste Säfte und andere Erfrischungen bietet.

Noch mehr Ruhe und Entspannung, aber auch sehr für einen Kurztrip mit dem Mountainbike eignet sich der Weg hoch auf den Puig de Randa, einen Berg im südlichen Inselteil, nördlich von Llucmajor, auf dem gleich drei Klöster Thronen. Das Santuari de Nostra Senyora de Gracia, das Santuari de Sant Honorat und das Santuari de Nostra Senyora de Cura. Kein Wunder also, das dieser Ort neben dem Kloster Lluc einer der beliebtesten Wallfahrtsorte Mallorcas ist. Die geteerte Straße südlich des Tafelberges ist für Autos gesperrt. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß kann man sich also prima austoben.

Kulinarisch hat Mallorca einiges zu bieten. Und auch wenn nicht immer alle Gerichte der Speisekarte jeden Sternekoch in Verzückung bringen würden, so spielt das Ambiente ebenfalls eine große Rolle bei der Auswahl der Lokalität.

So gibt es nördlich von Llucmajor eine in den Berg gehauene Restauranthöhle. Anders kann man es wohl nicht bezeichnen. Das “Ca l Dent” liegt komplett im inneren eines Berges und ist immer wieder Treffpunkt kleiner und größerer Gesellschaften, die hier Parties, Hochzeiten oder sonstwelche Festivitäten abhalten. Die Speisekarte bietet von deftig gegrilltem Rind, Schwein und Lamm auch so manche Kleinigkeit für einen reich gedeckten Tapas-Tisch.

In absehbarer Zeit wird dort noch einiges mehr geboten werden können. Denn hinter dem eigentlichen Restaurant, hinter einem dunklen Durchgang tiefer in den Berg hinein ist eine weitere gigantische Höhle entstanden, in der heute die Anfänge einer verschachtelten Großraumdisco zu erahnen sind. Riesige Bars, eine Grube für einen Pool und eine Bühne für Live-Events stehen bereits. Die Sitze sind gezimmert, die Lüftung funktioniert. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Feintuning samt Publikum. Man darf gespannt sein, was hier in Zukunft geboten wird.

Einsame Buchten nur noch außerhalb der Saison

Waren früher noch Strände wie der von Es Trenc echte “Geheimtipps”, so sind auch diese in der Hoch- und Nebensaison gut besucht. Eine wirklich lauschiges Plätzchen an einem einsamen Badestrand muss man auf Mallorca suchen. Aber es gibt sie noch. Aber nicht nur der Ort, auch die Zeit spielt dabei eine wichtige Rolle.

So lohnt es sich, wochentags im Oktober ganz in den Süden zu fahren, südlich von Santanyi, da liegt die Cala Llombards. Und auch wenn man diese gefunden hat, muss man nun noch ein kleines Stückchen weiter westlich die Küste entlang, um eine Bucht zu finden, die einem Hochglanzprospekt entsprungen scheint. Klares Wasser, Ein rund 20 Meter breiter Sandstrand und eine flache Bucht. Einziger Nachteil: Um hier Baden zu können, muss man einen halsbrecherischen Hang hinterklettern. Aber was tut man nicht alles für ein tolles Badeerlebnis.

Soviel Urlaub macht hungrig. Und wer nimmt sich nicht gerne ein kleines Stück Urlaub mit nach Hause, wenn das Ende der freien Tage naht? Ich packe mir gerne immer einen ganzen Koffer voll: Jamon Serrano, Chorizo (die leckere Paprika-Salami), Sobrassada, Kaffee (saugünstig, saulecker) und feinstes Olivenöl, hier nur zu Mondpreisen zu haben. Irgendwie bekloppt mag da so mancher denken “Nen ganzen Koffer voll Fressalien rumschleppen?” Aber wenn ich es dann zuhause auspacke, will jeder mal am Schinken schnitzen! Und spätestens wenn dieser aufgegessen ist, wird es Zeit, wieder nach Mallorca zu fliegen!

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